Det verkar som om det slarvats vid tillverkningen av de flesta båtarna, man brydde sig inte om att konstruera och täta genomföringarna rätt.
Så här var min båt byggd:
Skissen visar en genomskärning av en mantågsfots infästning.
Svagheten i denna konstruktion ligger i att även om man tätar hålet för bulten med tätmassa, så kommer balsan sakta att komprimeras av bultens tryck och av kraftiga belastningar på mantågstöttan. Och då kommer tätmassan sakta att släppa in vatten av den pumpande rörelsen. Och Balsan kommer sakta att fyllas med vatten och ruttna, och situationen blir ännu värre. Som tur är suger inte Divinycellen åt sig vattnet, och framförallt så ruttnar den inte. Så skadan begränsar sig oftast till området där det är Balsa.
När jag köpte min båt såg jag att på insidan så fanns det små svarta smutsränder vid en del av genomföringarna i däcket. Det är ett tydligt tecken på att det runnit vatten där. Ok, tänkte jag. Det är väl bara att täta om bulthålen så blir det bra. Men det visade sig att det var lite mer komplicerat än så tyvär…
Den första funderingen jag hade när jag skulle börja åtgärda problemet var om jag skulle laga utifrån eller inifrån.
Eftersom min båt är röd från början med röd gelcoat, och sedan lackerad av förra ägaren med vit AWL grip lack så bestämde jag mig för att laga inifrån för att göra så få märken som möjligt som behöver lagas på utsidan.
Och efteråt är jag nöjd med det valet, för resultatet blev jättebra även om det är lite trixigt att jobba underifrån med plast.
Första steget blev att rensa ut skadorna inifrån. Först tog jag en liten tryckluftsdriven vinkelslip med en tunn trissa på för att skära bort innerlagret på däcket, och det gick bra. Men senare kom jag på att det gick fortare med ett stämjärn och hammare eftersom plast/glasfiberlagret är så tunnt. Jag tog bort all balsa tills jag kom ut till frisk Divinycell.
Efter utrensning:
Nästa steg var att göra mallar av wellpapp för att kunna skära ut ny balsa till hålen. Wellpappen är lätt att klippa i med sax och gick utmärkt att forma till efter hålen.
Sedan satte jag dit de nya balsa bitarna i hålen med två lager 600gr. glasfibermatta ovanpå uppåt mot det gamla däcket. Detta för att förstärka ytterlagret som var försvagat av sprickor och även mitt rensningsjobb.
För att förbättra konstruktionen från innan så borrade jag ut med 30mm hålsåg hål i nya balsan inifrån där de genomgående butlarna skulle sitta. Och lade glasfiberspackel i hålen. Då blev det en stum förstärkning som klarar bultens komprimeringskrafter, och om det läcker in vatten i bulthålet så går det inte ut i kringliggande balsa.
Nästa steg var att lägga på ny glasfiberduk som innerlager, här blev det ytterligare två lager 600gr. matta.
Färdig reparation:
Masthålet färdigt:
Ett sätt att fixera balsan inifrån:
Detta är ett sätt att göra det på, och jag är nöjd med slutresultatet.
Jag fick laga alla genomföringar i däcket på detta sätt, men jag gjorde det i tre omgångar.
Första året blev det pulpit och pollare i fören, masthålet och bakre mantågstöttorna och pollarna.
Andra året tog jag återstående sex mantågstöttor.
Tredje året tog jag röstjärnsgenomföringarna.
Sidor: 1 2
Etiketter balsa, däck, divinycell, reparation, sandwich, vattenläckage
20 februari 2009 kl. 21:59 |
Vad plastade du med? Epoxi eller polyester? Jag frågade killen i verkstaden på jobbet som också har båt, han svarade att ska använda polyester. Det verkar vara rätt blandade meningar om detta på båtforumen också. Finns det något enkelt svar på detta?
21 februari 2009 kl. 9:52 |
Jag använde iso polyester. Och det enkla svaret är att använda plyester.
Eftersom båten är byggd med polyester, och det är frågan om ett reparationsarbete och inget lättviktsbygge. Så kan man lika gärna använda polyester, och ta lite extra plast och matta, och slipa fram större greppyta för lagningen.
Epoxi har bättre limegenskaper, d.v.s. den fäster bättre, men i detta fallet har det nog inte så stor betydelse. Dessutom har den nyare iso polyestern bättre limegenskaper.
Sedan kan man säga att har man börjat laga med epoxi får man fortsätta med det. För Plyester greppar inte på epoxi.
Epoxi greppar på polyester, men bara om den är ordentligt uthärdad och allt lösningsmedel gått ur. Och det kan ta flera veckor om man inte värmer på det till 60-70 grader.