Arkiv för kategorin ‘Renovering’

Reparation av läckande sandwichdäck

3 februari 2009

12:e februari, uppdaterat med bilder från arbetet!

Banner28:an är byggd med sandwich teknik i både däck och skrov.
Många båtar har bara sandwich däck. Och de flesta som har sandwich skrov har det bara på friborden från vattenlinjen och uppåt.
Men som en renodlad racer så har Banner28:an sandwich i hela båten.

Skrovet är byggt med 12mm Divinycell som distansmaterial. Hela skrovet är det Divinycell i, förutom runt kölinfästningen där jag hört att det skall vara kraftig plywood.
I däcket är det också mestadels 12mm Divinycell. I sittbrunnen är det ett annat kraftigare men tunnare distansmaterial, vilket jag inte kan namnet på. Vid alla genomföringar i däcket för pulpit, mantågstöttor, pollare, mast och röstjärn sitter det 12mm Balsa i stället. Tanken med Balsan är att den är starkare än Divinycell vid tryckbelastningar. Och vid alla genomföringar sitter det genomgående bultar som kommer att komprimera däcket.
Det blir en förstärkning om det görs rätt och tätas rätt…

Men det är här som en av Banner28:ans svagheter ligger.

Läs mer på nästa sida:

Sidor: 1 2

Renovering av en Andersen 16 two speed

6 januari 2009

Under sommaren 2007 märkte vi ibland att en av skotvinscharna inte ville låsa ibland. Detta störde oss lite då och då, till slut bestämde jag att den vinschen skulle renoveras till säsongen 2008. Bilderna visar hur jag gjorde.

P3290036
Börja med att ta av låsringen med hjälp av en spårmejsel.

(Läs mer…)

Vinterns förbättringar

8 september 2008

Nu när hösten och vintern närmar sig med stormsteg måste jag uppfylla ett löfte från i våras, bättre sent än aldrig. Jag lovade att jag skulle berätta lite mer om vinterns gjorda förbättringar.


Den gamla råttan hade gjort sitt. I vissa lägen fick man ta i allt vad man hade för att sparka ur storskotet. Inte helt hundra. Vi såg det på sätt och vis som en säkerhetsrisk också att i fel läge inte kunna släppa ut storen. Vi monterade dit en Spinlock PXR-T som Simon på Hjertmans beställde hem till oss. Den passade direkt i det gamla fästet, perfekt. Vi passade också på att byta ut storskotet till Liros DynaGrip XTR 8mm.


Ett av de större projekten var att montera en solpanel. För att göra det behövde vi ta bort winschen och avlastaren som satt i vägen, slipa ner uppbyggnaden under dessa. Vi behövde också montera nya avlastare för att ersätta de vi tog bort. Solpanelen blev en Naps 44W med en MaxPower regulator från Hjertmans.


Nu har vi allt draget till sittbrunnen, enkelt att nå, lättjobbat. De nya trippel Spinlock XAS 0408 som vi köpte är gjorda för 4-8mm tamp. I våra gamla XAS 0612 har vi sett lite då och då tendenser till att vissa tampar kryper en del.

Kommande projekt inför vintern är att göra om alla genomföringar där det sitter mantågsstöttor. Vi behöver ta bort all blöt balsa, lägga i nytt distansmaterial, plasta igen, göra nya stumma genomföringar och montera tillbaks fötterna igen. VI har pratat om att göra plattor att lägga under fötterna för att få en större yta och bära av kraften med, men vi vet inte vad det kostar ännu.

Borttagbar sprayhood

9 juni 2008

Förra säsongen byggde jag luckor med myggnät av formplaywood myggnäte och lite masonit, dessa är perfekta att ha för att få in lite frisk luft i båten under natten. Ett projekt för i år är att försöka få till en sprayhood som går att ta fram och enkelt sätta på plats så att det går att ha ruffluckan öppen utan att det regnar in i ruffen.

Jag har funderat på hur jag ska få till formen på den, jag har funderat på VP-rör, tunna lattor, eller tältpinnar. Vilket material är bäst att göra den i? Vanlig kapellväv är tålig, men kanske lite tjock att sy i.

Jag vill gärna ha tips om hur jag ska tillverka sprayhooden, har du några idéer skriv en kommentar!

Projekt Mantågsstötta

27 april 2008

Efter ett antal helger nerkrupen i styrbords stuvfack har Johan äntligen släppt upp mig och vi har åter stöttan till mantåget på plats, stadigt som aldrig förr.  Undersidan är fylld med nytt mellanlägg, spacklad och limmad med glasfiberspackel och allt sen är allt plastat för att hålla fukten borta.

Då det var ett fletal sprickor på ovansidan i gelcoaten så la vi en platta i rostfritt över som är tätad med silikon…

 

Och nu känns det skönt och veta att det finns 5 stöttor till och kolla när andan faller på. Ska bara sträcka ut kroppen först…

Lagning av fuktskador i däcket

29 mars 2008

Vi märkte under sommaren som gick att foten till en mantågsstötta satt löst. Vi drog åt den igen och snabbt därefter hade den lossnat igen. Vi misstänkte att det hade kommit ner fukt genom däcket ner i balsan. Vi visste att vi skulle behöva åtgärda det här under vintern och idag var det dags!

Johan i stuvfacket
Johan Hellström fick krypa ner i stuvfacket för att komma åt från undersidan. Det är lite trångt där bak, men han ser ju rätt glad ut trots allt! Vi använder en Dremel med grova kapskivor för att ta bort det undre skiktet med epoxy. Balsan under var rätt blöt och det var inga problem att ta bort den med ett stämjärn.

Däcket underifrån 
Det här är underifrån efter att balsan är borttagen.

Knap och fot
Så här ser det ut på däcket, sprickor där foten till mantågsstöttan har suttit. Vi fick ta bort knapen också, det var mjukt under den också.

Montering av solpanel

17 mars 2008

Efter mycket efterforskning och funderande valde vi att köpa en NAPS böjbar 44Watts solpanel och en NAPS MaxPower. Vi åkte till Hjertmans i Bromma och fick som vanligt bra hjälp av Simon. Direkt efter åkte vi hem till källaren och monterade dit panelen på rufflucksgaraget. Lite lim på baksidan och några nya hål i den rostfria plåten, sedan är panelen på plats!

Johan ritsar för håltagning  Limmad solpanel 

Teak på bänkarna…?

17 februari 2008

Mina bänkar är ganska slitna, lite småskador här och där så jag har funderat på att försöka fixa till det på ett enkelt och snyggt vis.

Man kan ju limma teakfanér på bänkarna och få ett snyggt reslutat, hoppas jag.

Någon av er som har teak på bänkarna? Eller ännu bättre, lagt dit själv?

Lysande idéer #2

22 januari 2008

Nu är det väl många som väntat länge nog på att få se det färdiga resultatet?

Ledarmatur 

Så här blev det, kabeln ska limmas upp i taket men annars är det färdigt!
Det blev väl ett bra resultat!? Kommentarer?

Lysande idéer

14 november 2007

Ström är som jag har skrivit tidigare en bristvara, det gäller att hushålla med strömmen så mycket som möjligt, använda den till rätt saker och göra det så effektivt som möjligt.

100_0930a.jpgVi har två armaturer i ruffen som har vardera två vanliga glödlampor på 5W styck, när vi har dessa tända så gör vi av med 20W vilket motsvarar ca 1,5A. En annan tanke är att även kunna ha rött ljus inne i båten för att inte förstöra mörkerseendet.

Efter en del surfande så beställde jag lysdioder från Tyskland, www.led1.de. Att göra vetenskapliga beräkningar på ljus är svårt, det är mycket att ta hänsyn till. Jag hittade en del information på www.donsbulbs.com om hur mycket ljus olika glödlampor ger. Information om ljuskällor och storheter och dess enheter hittar ni här http://www.osram.se/Ljuskunskap/Lilla%20Ljusskolan/lillaljusskolan.aspx.

Vita lysdioder
Jag valde varmvita SuperFluxlysdioder som ger 2,5Lumen, strålningsvinkel 100°, spänning 3,4V och ström 20mA. Dessa ger ett relativt varmt ljus. Spänningen varierar någonstans mellan 12,5V och nästan upp till 14V. Jag vill att dessa ska ge så mycket som möjligt, men ville inte blanda in någon reglering. 4 st seriekopplade lysdioder ger 3,4V*4=13,6V vilket är helt ok, de gånger som spänningen överstiger är vid laddning från landström och då blir dioderna lite varmare.
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=superflux-warmweiss-25-lumen-10-stueck-p-442&cName=superflux-leds-ultrahell-warmweiss-25-lumen-c-5_56

Röda lysdioder
Jag valde röda SuperFluxlysdioder som ger 2,5Lumen, strålningsvinkel 100°, spänning 2,1V och ström 20mA. Dessa ger ett relativt varmt ljus. De röda vill ha 2,1V så jag kan inte göra som med de vita. 6 st lysdioder 2,1V*6=12,6V vilket egentligen är lågt, de röda är tänkta att användas när det är mörkt ute, då ger inte solpanelen något, så de röda kan bli lite varma om spänningen är högre.
http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=superflux-rot-25-lumen-10-stueck-p-104&cName=superflux-leds-ultrahell-rot-25-lumen-c-5_32

Bygget
Färdigt bygge klart för test.100_0943.jpgKjell&co har experimentplattor som jag kapade till i rätt bredd, 4 banor är lagom brett, sedan lödde jag fast lysdioderna med en vit ”12V-grupp” och en röd ”6V-grupp”. Två såna kort i varje armatur ger en röd grupp och två vita. Brytaren köpte jag på Kjell&Co och limmade fast med epoxy.

Röda lysdioderRöda lysdioderMätning av de röda
De röda drar ca 30mA vid 12,8V.

Vita lysdioderVita lysdioderMätning av de vita
De vita drar ca 29mA vid 12,8V.

Anledningen till att de vita inte riktigt drar fullt 40mA är att spänningen inte är maximal, dessvärre drar de röda lite mer än tänkt de bör max dra 20mA men med lite för hög spänning drar de ca 30mA vilket är 10mA i skillnad, effektförlusten i varje lysdiod är 12,8V*0,01A/6=0,128W per lysdiod är 0,02W i värme per lysdiod vilket inte borde vara någon fara.

Med glödlampor drar varje armatur 1,5A och med lysdioder drar den ca 0,03 vilket är en skillnad på 50 gånger!!! Under ett dygn gör den nya lampan av med 0,72Ah. Nu återstår det bara att montera tillbaks armaturen och se vad den upplevda skillnaden i ljus blir, spännande!